きものの館絲穂

今日はお休みです。 が、積もった雪が織りなす景色に感動したので、思わず記事を書いてしまいました！「しんしん」いう音が聴こえてくるようです。

細なが〜いタペストリーはいかがでしょう？かすかに暈しになっているところが素敵です。

雑誌『和樂』２００９年１月号に、高台寺和久傳（こうだいじわくでん）のお正月迎えがドキュメントとして載っています。その中で、女将である桑村裕子さんが語られる言葉に感銘を受けました。

以下その引用、心に留めたい言葉です。

「『和』とともにある仕事の中でも、「残るもの」と「失っていくもの」があることを身近に感じることがあります。気がついたときには遅かったということもしばしばです。めまぐるしい変化のときにあっても、人のもっている時間だけは昔から変わりません。「残るもの」とは、人が人のために費やした時間をもったもので、「残るものは残る」のだと思うようになりました。

母のきものを染め直しては着るように、女将の「かたち」を習っては自分に染み込ませていくのが今の私の仕事です。頭では反抗することがあっても、体のほうがそのことをよくわかっているようです。」

こちらの色無地は、友禅作家の米沢進之介さんの手によるものです。

作風の特徴は、ずばり！色！にあります。ひと言で色無地と言っても、この深い桃色にたどり着くまで、四度の染めを繰り返しています。このような明るい色は若い方向きかと思われがちですが、いざ鏡に映してみると予想以上に落ち着いた色であることに驚かされます。帯の組合わせ次第で、何歳になっても違和感のない着物だと思います。

若い時は若いなりの想いで、年齢を重ねるほどにいろいろな想いも重ねつつ、ずっと愛していける色無地ではないでしょうか。

袋帯は、唐織り「篭目に小花」。上品さと可憐さを兼ね備えた、優れものです。

和装の醍醐味はショールにも見出せましょう。たとえばショールの美しさとは、肩を覆う柔らかなシルエットにありましょう。より女性らしさを表現する魔法の布のようなものです。

着物との色合わせもまた、楽しみのひとつでしょう。春らしいこちらのショールには、控えめに小花が刺繍されています。

絞りとは、布の一部をつまんで糸で括ったり、線や形に縫い締め、模様を染める染色法です。日本にもたらされたのは、奈良時代。シルクロードを通って正倉院に伝えられた染色品の中に、絞りの原型が見られます。

板締めによる挟纈（きょうけち）、ロウ防染の臈纈（ろうけち）、絞り染めの纐纈（こうけち）は三纈（さんけち）と呼ばれ、「纈」とは絞りを意味しました。

「絞り」というと非常にポピュラーな名称ですが、歴史は８世紀にまでさかのぼるのですね。インドの女性が纏うサリーにも絞りが施されていますし、アフリカやザイールなどでも絞りの技術は見受けられますが、日本ほど繊細で豪華な絞り染めが発達した国はないと言われています。本疋田絞りなどは、まさに日本人の感性の集大成でしょう。日本人が大切にしてきた文化、感性はずっと大切にしたいものです。

さて、今回『美しいキモノ２００４春号』に掲載されました河上繁樹教授（関西学院大学）の資料を参考にさせていただきました。さらに詳しく調べられたい方は、『織りと染めの歴史ー日本編ー』河上繁樹、藤井健三著、昭和堂、１９９８をおすすめいたします。

この、太いロープのようなものはいったい何でしょう？

答えは、昨年１２月６日のブログへ。色は違いますが、糸をほどくと縦縞模様が絞られた着尺になります。これを、竜巻絞りと言います。ロープ状のものが着物になるなんて、摩訶不思議、面白い世界です。

答えはこちら。

雪が降っています。寒いです！！けれど、円卓からの眺めはとても美しゅうございます。